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京都行:第九天——壬生寺、东西本愿寺(附:京都行后记)

壬生寺——东本愿寺——高岛屋——西本愿寺——一风堂——东急手创馆

早上趁着天气好,先步行到壬生寺。途中遇到一位不怎幺开心的井盖。
不开心的井盖

壬生寺是新选组的基地,后来成了新选组迷的圣地。虽然在历史上是属于违逆历史潮流的一派,作为坂本龙马迷和绯村剑心迷的我对他们却没有什幺恶感。壬生寺内有千体佛塔,颇有特色。进入墓园,可看到纪念碑和近藤勇的胸像。
壬生寺
千体佛塔
壬生寺
小桥
新选组墓地
早晨阳光下的墓碑
新选组迷们的绘马
近藤勇
龙潜于渊?

从壬生寺出来,坐巴士到河原町的高岛屋,买了一双Asics跑鞋。然后步行到东本愿寺。此时天色如墨,竟下起大雨来。我见东本愿寺正在维修,寺院也无甚可观,便在休息间避雨。雨势渐小,便又步行到西本愿寺。
西本愿寺有一株四百余年的银杏树,金色叶子落得满地,甚是好看。御影堂里有明治天皇御书“见真”,经渡廊可到阿弥陀堂。二堂之中均有巨大的六角灯笼,金色为主,十分好看。
门梁
大门
四百余年银杏树
银杏树下的黄叶
御影堂前
御影堂里明治天皇的御书
御影堂
屏风
渡廊
阿弥陀堂
六角灯
西本愿寺
西本愿寺
公众一起捣麻糬
名副其实水龙头
净手处

西本愿寺正对面即为门前町,本愿寺传道院即在此处。
门前町
本愿寺传道院

从这里步行到京都站,坐巴士到四条乌丸,再走到一风堂吃拉面。新加坡的一风堂开了那幺久,我都没进去过,第一次光顾一风堂居然是在京都。作为一兰的竞争对手,我觉得一风堂其实不如一兰。面没那幺有弹性,汤也只是中规中矩,没有一兰的惊艳。
一风堂内部
一风堂拉面

吃完了,就到附近的东急ハンズ(亦即Tokyu Hands,中文叫做东急手创馆)逛,买了一些文具。这里的东急有四层楼,每层楼的大小大概是新加坡乌节路分店的两倍。就算不买东西逛着也开心啊。
回到酒店休息,整理照片,然后就开始整理行李。今晚是我此次京都之行的最后一夜了,心情复杂得很。

~~~~后记~~~~

在我的旅行列表上,伦敦、京都排在前两位。两个城市都是古都,都有丰富的历史遗产,都是人文荟萃之地,也都有着彬彬有礼、素质极高的市民。有所不同的是,伦敦至今仍是大国首都,仍是欧洲中心城市之一,仍是世界金融枢纽;而日本迁都东京之后,京都就不再是哪怕是名义上的首都了,城市发展落后于东京和大阪。

然则塞翁失马,焉知非福?现代化和国际化不如东京和大阪的同时,却也让京都最大限度地保留了古都的风貌。冬日清晨,漫步在京都的巷弄里,时光仿佛倒流,耳畔似乎吹过平安时代的风。至于满城参差的寺院与神社、随处可见的数百年古树、山丘上蜿蜒上下的石板路,更像一幅幅历史画卷,诉说着往昔京城的辉煌。可以说,京都应证了我一个外国人对日本风物的所有想象。

然而,就京都而言,之前听说过的关于日本的种种,在这里都有全面的体现。大街小巷随处可见自动贩卖机在冬日里提供温暖人心的热饮,街道之整洁比起新加坡有过之而无不及,垃圾桶必然分类,酒店和许多景点的厕所的马桶都可喷水冲洗,不少京都人无论老少都能说一些简单的英语。这里的现代化和国际化程度,其实已经足够。

京都是这样一个既古老又现代的古都,她的人民也便必然既保守又开放。在东山上放眼望去,京都的主要颜色是黑色和灰色;在街道和巴士上,满眼是素色的衣装。这里的商铺仍骄傲地自称为“京”:京铭菓、京料理、京寿司、京豆腐……这里仍然大量使用汉字,不少本已被简化的古老汉字在这里仍然被固执地使用着。但这里的许多新建筑已经只有英文和片假名名字,河原町、寺町、新京极的许多商店也与新加坡的商店无异。许多餐馆都提供英文菜单,百货公司和大卖场的楼层指引也都有英文版。巴士和电车的广播都是日英双语。京都人对外国人的存在已经习以为常,在居酒屋里甚至可以轻易地与外国人海阔天空。

我是在初冬时节来到京都,此时红叶已不再满庭满院,白雪则尚未飘落,青天多云,时有小雨。这大约是最不适合到访京都的时候。但旅游淡季的好处就是可以玩得自在,不必看到处熙熙攘攘的游人。

虽然街上的红叶多已飘零,但街道两旁的银杏满树金黄,树下也堆砌了层层叠叠的黄叶。在一些寺院红叶也仍然繁茂着,如东寺和龙安寺便是满眼红枫,似乎秋色依然。龙安寺有桃花半笑,三十三间堂有樱花绽放,哲学之道有水仙盛开,乃是春的气息悄然来临,潜伏城中。飞鸟繁多,啁啾盈耳,清晨日出时尤为动听。水面上多有鸭群漫游,白鸥飘然起落,亦是晨昏妙景。

九天看似很长,于我而言却十分短暂。还有很多美景没能细看,还有很多世界遗产未能拜访,还有很多美食未能一一品尝。我相信,我会再来一次,两次,三次……

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